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紡績とは簡潔に説明すると、羊毛から毛糸にする工程です。不純物や汚れ、短い繊維を洗って除去し、すいて紡いでいきます。羊毛から綿となり、糸に仕上げるには、これまた多くの工程を経てからです。繊維の塊をほぐしたり、器具で繊維の方向を一方に揃えたり、太さを均一に整えるなど、高い技術と経験が求められます。そこから均一で美しい糸をつくるためには、細く引き伸ばして、強度を増すための撚糸という工程が欠かせません。複数本の糸を撚り合わせることにより、切れにくい丈夫なものにすることはもちろん、光沢を加えたり、逆に弱い撚りであれば柔軟で毛羽の多い仕上がりにすることもできるなど、生地の風合いを決める重要な要素のひとつです。ちなみに「よりを戻す」という言葉はこのことに由来します。

糸の状態で染めることを「先染め」とも呼び、チーズ巻きの状態で染めるチーズ染め、ぐるぐると束になった状態で染める綛（かせ）染めなどがあります。トップ（※1）の状態で染めるトップ染めもあり、織物になった状態から染めることは後染めと呼ばれています（※1羊毛に含まれる土砂や枯草などを洗い落とし、ある程度向きを揃えた原毛）。染料の調合や漬ける時間、素材によって異なる染め具合などチェックすべき点は多数あります。洗いによる色落ちや染めムラも見逃せません。「染色の工程でそれまでの素材を無駄にしてしまうかもしれない」と責任を感じながら、技術で応え続けている職人たちがいます。

衣服はもちろん、産業資材にも用いられるほど欠かせない織物は、織機を用いて 織られる布地をつくる工程です。織機に 経糸（たていと）を張り、その間に緯糸（よこいと）を通すことにより布地となりま す。船のような形をしたシャトルと呼ば れる道具を使い、左右に飛ばして緯糸を 通すシャトル織機は、低速で織ることに より、糸に余分なテンションをかけず、風合いの良い織物を生み出します。また、織機の両側から出るレビアと呼ばれる部品が糸を中央で受け渡す、レピア織機が「尾州」では主流で、織機の回転数を柔軟に調整でき、量産に向いているものです。

連続した多数の小さな針を動かし、糸でループをつくって連結させることで布地にしていきます。 編みと聞くとニット、つまりセーターなどを想像する方が多いかと思いますが、Tシャツやカットソーなど幅広い製品にも用いら れています。尾州の主流は丸編みで、これは円形の機械からニットが丸い形で仕上がってくることからそう呼ばれています。

織物や編物となる生地の整え作業が染色整理の工程です。目的用途に応じて、肌触りや風合いを決めていくもの。あまり知られていませんが、織機などで出来上がった織物は油や汚れが付いており、そのままメーカーなどへ納品する ことはできません。染色や表面の整え作業、または起毛といった具合にクライアントが求める用途に応じて、製品へ と仕上げていく役割を担っています。時代と共に機械やテクノロジーが最も変化した工程とも言えます。ただ、摩擦 によって繊維を密にする縮絨（しゅくじゅう）、生地の表面に出ている細かい毛を刈り取り表面をきれいにする剪毛 （せんもう）などは、最終工程で人の感覚が欠かせないのは昔も今も変わらず、伝統や技術が高品質を支えています。

ここまでの工程で完成した生地は、そのままの状態で消費者に届くことはほとんどありません。服、インテリア用品、産業資材などの最終製品になって初めて、その良さが引き出されるのです。検査機関では、生地の強度や特性をデータ化し、生地の品質を担保していきます。縫製の工程では、生地の特性を活かしながら、消費者のニーズやトレンドに合わせた服作りを行います。また、各工程の橋渡し役として、商社の存在は産地に欠かせません。